碗糕是臺(tái)灣、閩南地區(qū)民眾熟悉的小吃，“蝦米碗糕”(閩南語，指“什么東西”)甚至成為閩南民眾的口頭禪，可見其融入閩南民眾生活之深。

　　7月25日，在鼓浪嶼上四代相傳，以所制碗糕著稱的“中華老字號(hào)”壽記龜糕店宣布即將關(guān)門，這家鼓浪嶼80年老店的消失，引起不少廈門民眾的感傷，有民眾在網(wǎng)絡(luò)上憂心，“老店越來越少，鼓浪嶼還有它的味道嗎？”

　　26日，記者來到藏身于日光巖下小巷中的壽記龜糕店，探訪它和廈門“老味道”正在消失的背影。

　　三五步寬，十步深，小小的店鋪前半部分放著制作碗糕的設(shè)備，后半部分用來儲(chǔ)物，沒有“新潮店鋪”的時(shí)尚裝飾，連一張飯桌都沒有擺。“本地的老顧客都是趁剛出鍋一大早買回去當(dāng)早餐的”，店主洪水汶的母親陳春宵告訴記者。

　　店雖小，但里面的設(shè)備不少都是“文物”級(jí)的，將米磨成漿的磨漿機(jī)，已經(jīng)用了30多年了，比“80后”的洪水汶“年齡還大”。每天凌晨四點(diǎn)多，洪水汶就和母親早早起床，陳春宵用磨漿機(jī)將米磨成漿，洪水汶則把米漿放進(jìn)容器中發(fā)酵，邊發(fā)酵邊加入祖?zhèn)鞯呐淞希詈笤賹l(fā)酵好的米漿分裝進(jìn)碗里，放進(jìn)大鍋里蒸煮。

　　“發(fā)酵、蒸煮，都是純手工，講究特別多，要看火候，看時(shí)機(jī)，還要根據(jù)不同的天氣加入不同的配料”，陳春宵說，自己在店里幫忙30多年了，還沒有掌握。她說，只要這些工序都不出問題，最后碗糕在蒸煮的時(shí)候，頂部就會(huì)裂開四個(gè)瓣，“像一朵花慢慢開起來”。

　　在鼓浪嶼土生土長，從上世紀(jì)80年代嫁過來后，就陪著自己的丈夫、兒子在店里磨了30多年米漿，陳春宵對(duì)這家店其實(shí)很有感情，“很多本地的‘老廈門’都在我們這買了幾十年碗糕了”，陳春宵說，一位80幾歲的老人家腿腳不好，還常常自己來買，很多老街坊都搬出鼓浪嶼了，也常回來帶“老味道”回家去品嘗。

　　但洪水汶說，決定關(guān)店，“有自己的原因，也有經(jīng)營環(huán)境的原因”。對(duì)這位交游廣闊的“80后”店主來說，每天凌晨四點(diǎn)就要起來做碗糕的確是件很辛苦的事。陳春宵也心痛的說，看到兒子常常下午回去睡回籠覺，會(huì)覺得很“心痛兒子，不希望他那么累”。

　　而且，經(jīng)過大半夜的辛苦，現(xiàn)在洪水汶一天也不過賣出幾百份碗糕，“十幾年前，一天可以賣出現(xiàn)在的好幾倍”。洪水汶說，一個(gè)很重要的原因是，隨著鼓浪嶼旅游的開發(fā)，很多老“鼓浪嶼”都遷出去了，“十幾年前有3萬多本土居民，現(xiàn)在可能只有幾千人了”。

　　鼓浪嶼成為旅游熱點(diǎn)后，大量游客的涌入，燒烤、珍珠奶茶、爆米花，天南海北的各種美食都匯聚鼓浪嶼，也的確讓這家不起眼的小店有點(diǎn)落寞，在記者采訪時(shí)，不時(shí)可以看見游客從店門口匆匆而過。

　　不僅僅是碗糕，此前在鼓浪嶼經(jīng)營多年，曾是許多廈門人記憶的“北仔餅鋪”也在前幾個(gè)月宣告關(guān)張，洪水汶說，在如今鼓浪嶼的經(jīng)營環(huán)境下，對(duì)老店而言，或者就是苦苦堅(jiān)守手工工藝，或者就是擴(kuò)大規(guī)模，改用機(jī)器生產(chǎn)，“那就沒有手工的老味道了”。

　　在今年全國兩會(huì)期間，全國人大代表、詩人舒婷曾感慨“隨處可見的燒烤攤甚至讓鼓浪嶼彌漫著一股油煙味兒”。的確，走在鼓浪嶼街頭，在游客密集的幾條道路上，幾乎幾步就可以看到一個(gè)燒烤攤。而在網(wǎng)絡(luò)上，不少廈門民眾也感慨，奶茶、燒烤越來越多，碗糕卻沒了，“我們鼓浪嶼的老味道呢”？

　　對(duì)此，洪水汶倒頗為豁達(dá)，他說，畢竟游客如潮讓很多本地民眾也獲得了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)利益，“只能說有利有弊吧”。

　　在鼓浪嶼街頭，來自廣東的趙先生則對(duì)記者表示，“來鼓浪嶼，還是希望能吃到一些傳統(tǒng)的東西，這才有特色”。

　　而在此前接受記者采訪時(shí)，廈門大學(xué)美籍老師，廈門永久居民潘維廉則認(rèn)為，鼓浪嶼應(yīng)該留下更多的居民，注重保持他們的生活傳統(tǒng)，“鼓浪嶼居民的生活傳統(tǒng)，同樣是鼓浪嶼文化的一個(gè)組成部分”，潘維廉說，“因?yàn)楣睦藥Z只有一個(gè)”。(